Утепляем балкон правильно

Активный и непрекращающийся рост цен на недвижимость заставляет людей всё чаще задумываться о более рациональном использовании уже имеющейся у них жилплощади. И первое, что приходит в голову в такой ситуации — присоединить балкон или лоджию к комнате. Если комната 15—18 квадратных метров, то лишние 3 квадрата — это уже ощутимая прибавка!
В этой статье я расскажу, как провести эту процедуру правильно и с наименьшими затратами. Основная проблема в вопросе присоединения балкона — это его плохая тепло- и влагоизоляция. Причина тому — большая площадь остекления и малая толщина наружных стен. Разберём по порядку.

ОКНА
Обязательным решением для окон должна стать замена стеклопакетов на двух- или даже трёхкамерные (состоящие из трёх или четырёх стёкол соответственно). Выполнение этого минимального требования способно существенно повлиять на общую картину:

1. Значительно уменьшить теплопотери.
2. Свести на нет возможность образования конденсата на внутренней стороне стеклопакета.

В качестве дополнительных мер можно использовать стеклопакеты с атермическим стеклом. Это стекло со специальным покрытием, не пропускающим инфракрасные («теплоносные») лучи. Такое стекло легко опознать на ощупь, даже в самую сильную жару оно заметно холоднее своего обычного собрата. К тому же, на сегодняшний день наряду с подобными стёклами рынок предлагает и специальные плёнки с аналогичным эффектом. Они хоть и уступают заводскому напылению, но стоят существенно дешевле и выпускаются как в прозрачном варианте, так и колерованные, с различными степенями тонировки.

Однако, стоит понимать, что ни атермальная плёнка, ни напыление ни коим образом не способны существенно сберечь температуру внутри вашей квартиры. Как бы не расхваливала их реклама и продавцы в магазинах — это всего лишь ИК-фильтр и не более. Конвекторный способ передачи тепла никто не отменял. С такими стёклами будет хорошо летом — это облегчит работу вашему кондиционеру, отсекнув значительную часть солнечного тепла с улицы.

СТЕНЫ
Самое распространённое мнение — проложил изнутри слой чего-нибудь потолще, обшил сверху вагонкой/гипсокартоном/пластиком — и проблема решена. Это заблуждение. Причём заблуждение очень вредное. И вот почему.

В науке существует такое понятие как «точка росы». Кратко: точкой росы называют температуру, при которой пар из воздуха конденсируется на поверхности в виде мельчайших капель. Это те самые запотевшие окна или (что куда страшнее) сырые и влажные стены.

Первое требование при утеплении здания: точка росы должна находиться вне помещения. Тогда оно при любой ситуации остаётся сухим и тёплым. А самый верный путь для достижения этого — утепление стены со стороны улицы.

Дело в том, что балконные перегородки представляют собой, как правило, кладку в полкирпича или (что ещё хуже) железобетонную плиту 60—100 мм и в морозы легко промерзают. А наружное утепление позволяет достичь того, что даже при значительных минусовых показателях «за бортом», температура стены будет гораздо выше нулевой отметки по Цельсию — необходимые условия для создания правильного микроклимата в помещении.

Однако же ситуация в корне меняется, если утепляющий слой размещается со стороны комнаты. В таком случает точка росы будет находиться между утеплителем и стеной. А это — прямой путь к сырости и благодатная почва для роста плесневых грибов и размножения не совсем приятных насекомых. К тому же, постоянно отсыревающий утеплитель будет впитывать в себя образовывающуюся влагу и по нарастающей терять свои теплоизоляционные свойства.

Обратите внимание: вот стандартная схема, которую предлагает большинство мастеров, не знакомых с предметом: обычная балконная перегородка — кладка толщиной в полкирпича (12 см). Утепление изнутри слоем минеральной ваты (или пенопласта), сверху — гипсокартон.
Ниже три графика для такого вида утепления при различных значениях температуры окружающей среды. Расчёты сделаны с учётом толщины материалов, их теплопроводности, влаго- и паропроницаемости. Чёрной линией изображена температура стены, синей линией — точка росы (температура, при которой начнётся образование конденсата). На участках, где эти два значения совпадают (графики сливаются) — и есть места образования конденсата.

А вот ситуация при температуре –10ºC, но с двойным слоем внутреннего утепления. Как видите, удвоенная смета за минвату не только не решает проблемы конденсата, но и почти не даёт прироста по температуре внутри помещения:

Сравните его с вариантом наружного утепления. Ниже расчёты для кирпичной кладки толщиной в полкирпича плюс 5 сантиметров пенопласта (первый график) или минеральной ваты (второй график). Изнутри стена оштукатурена гипсовой штукатуркой. Температура окружающей среды –19°C

Конденсата в обоих случаях нет! И тут предпочтительней оказывается минеральная вата. В силу того, что она более паропроницаема, чем пенопласт и больше позволяет стене «дышать», минвата даёт ещё «запас по температуре», позволяя выстоять без образования влаги, когда на улице существенно ниже, чем –19ºC.

Последствия неправильного утепления:

Но что же тогда делать, если утеплить снаружи невозможно?
Бросить эту затею вовсе? Или смириться с сыростью и живностью? Неужели решения нет? Есть!

Если утепление снаружи невозможно, и точка росы по-любому остаётся внутри балкона (лоджии) — то главное, о чём нужно позаботиться — не допустить застоя влажного воздуха в пространстве между стеной и утеплителем. Ведь вода-то конденсируется из воздуха. А если воздух в этой зоне будет сухим, то и конденсироваться будет не чему. В холодное время года источником влажного воздуха является само помещение. Поэтому перекрыв доступ влаги со стороны комнаты и обеспечив беспрепятственный влагообмен с улицей, мы решим эту проблему. Делается это следующим образом: поверх утеплителя перед слоем финишной облицовки прокладывают пароизоляционную плёнку, оставляя при этом паропроницаемой балконную стену. Через бетон или кирпич влага проходит свободно, обеспечивая таким образом постоянную микровентиляцию.

Примеры правильной структуры теплоизоляции изнутри:

Со стороны помещения теплоизоляционный слой укрыт паронепроницаемой плёнкой (первый рисунок) или алюминиевой фольгой (второй рисунок). Температура «за бортом» –19ºC. Вариант с фольгой я рекомендую для более тяжёлых климатических условий, либо для тонких и «холодных» стен. Например, из железобетона, который в данной ситуации проигрывает кирпичу.

Часто при разработке дизайн-проекта я слышу предложения в духе «А давайте на всякий случай увеличим толщину утеплителя вдвое! Пусть будет ещё теплее!» или «Зачем же менять радиатор на больший, если у нас в балконной зоне будет тёплый пол?». Объясняю всем и всегда:

1. Утеплитель не греет. Слой теплоизоляции делается для того, чтобы минимизировать теплопотери до нормальных показателей. То есть всё, что он может — это сделать так, чтобы комната охлаждалась медленнее. Остальное — это вопросы отопления.

2. Тёплым полом тяжело обогреть помещение. Зачастую тёплый пол не может служить заменой радиатору отопления. Его мощность и режим работы проектируются исходя из своего предназначения — убрать дискомфорт от холодного пола, просто подогрев его. Нет, безусловно, если таким полом оснастить всю площадь помещения и держать его в режиме постоянного подогрева, это даст эффект, но при этом прилично ударит по кошельку, поскольку диск электросчётчика будет больше походить на пропеллер. (У водяных полов, работающих от системы отопления, другие нюансы).

В заключение хочу подчеркнуть, что ещё до производства работ нужно сделать для себя принципиальный выбор: или делать правильно и хорошо, или не делать вовсе. Потому что такие «мелкие» моменты как пропуски и незакрытые швы в пароизоляции, неправильно закреплённый утеплитель, плохое прилегание его по углам и стыкам — всё это способно напрочь испортить результат и свести на нет целесообразность вложений.
Соблюдайте технологию. Удачи вам в проведении работ. Тепла и света в ваш дом!

Автор: Носенко Роман.
При использовании материалов из этой статьи активная ссылка на veresk-design.ru обязательна.